Сколько стоек нужно для плетения корзины и почему от этого зависит рисунок

Самое обидное — когда корзина уже наполовину готова, а рисунок перестаёт складываться. Один ряд лёг красиво, следующий сбился, ситец «поехал». И выясняется, что дело не в руках и не в трубочках, а в том, что вопрос «сколько стоек нужно для плетения корзины» решается до первого ряда стенки, а не на середине работы.

Хорошая новость: правило здесь простое. Никакой высшей математики — деление, округление и одно короткое «чётное или нечётное», которое запоминается с первого раза.

Сколько стоек нужно для плетения корзины: считаем по окружности

Стойки — это вертикальные трубочки, на которых держится вся стенка: рабочая трубочка ходит вокруг них, и именно они задают форму и узор. Если это первое знакомство с ремеслом, начните с обзора — что такое плетение из бумажной лозы.

Порядок расчёта такой. Берёте желаемый диаметр корзины, делите пополам — получается радиус. Вбиваете радиус в любой онлайн-калькулятор длины окружности, он выдаёт длину окружности в сантиметрах. Эту длину делите примерно на 3 — на комфортное расстояние между стойками. Получившееся число и есть количество стоек; дальше его округляют до удобного, обычно до чётного. Почему именно до чётного — в следующем разделе.

Если корзина овальная, схему чертят иначе. Рисуют прямоугольник нужного размера — скажем, 40 × 30 см. Ширина здесь равна диаметру двух боковых полукругов, поэтому радиус (половину ширины) откладывают от длины с каждой стороны — это места полукруглых частей. Оставшийся отрезок в середине делят на равные промежутки с шагом 2–3 см, в зависимости от толщины трубочек. Погрешность до 5 мм не критична, больше — уже заметно.

Сколько при этом понадобится самих трубочек и какой они должны быть длины — отдельный расчёт, он разобран в статье сколько трубочек нужно на корзину. Здесь речь только о стойках.

Чётное или нечётное: от этого зависит рисунок

Вот то самое правило — его есть смысл выписать на бумажку и положить рядом с рабочим столом:

• Ситец в две трубочки — чётное количество стоек по периметру.
• Ситец в одну или в три трубочки — нечётное.
• Верёвочка в две или в три трубочки — любое количество, ей всё равно.

Правило не про красоту, а про арифметику: рисунок в ситце держится на чередовании. Если количество стоек не подходит под количество рабочих трубочек, на стыке ряда чередование не сходится — в одном месте круга остаётся сбой, который потом видно на готовой вещи.

Есть у ситца ещё одна особенность, которая сбивает новичков: он не «закрывается». Ряд не заканчивается там, где начался, — ситец плетётся по кругу, непрерывно. Поэтому и цвет в нём меняют не «в конце ряда», а просто за стойкой, в том месте, где вам нужно.

Рисунки со смещением и «крестики» считают по-другому: там нужно нечётное количество стоек по стороне. Полной симметрии в таких узорах часто не выходит — и это нормально. Место, где рисунок не сошёлся, разворачивают на заднюю стенку изделия: на лицевой стороне его никто не увидит.

Верёвочка на этом фоне — палочка-выручалочка. Она ложится при любом количестве стоек, поэтому ею удобно и начинать стенку, и выправлять форму, и завершать ряд. Чем техники отличаются друг от друга, подробно разобрано в обзоре шести способов плетения, а как ведёт себя узор при разном ходе рядов — в статье про прямое и спиральное плетение.

Все виды плетения — и ситец, и верёвочку в две и в три трубочки — разбирают в первом модуле основного курса, в уроке «Виды плетения». А если хочется сначала посмотреть вживую и попробовать руками, у школы есть бесплатный мастер-класс.

Если стоек получилось не столько, сколько нужно

Бывает, что вы уже посчитали, сколько стоек нужно для плетения корзины, а фанерная серединка куплена готовой — и отверстий в ней меньше, чем требует расчёт. Пересверливать и покупать новую не нужно.

Плетение стартует на одинарных стойках — например, на 16 отверстиях вместо нужных 32. Ближе к нужному диаметру, перед самым выходом на стенки, каждая стойка раздваивается. Донышко от этого только выигрывает: к краю оно получается плотнее, а корзина ровно выходит на нужный периметр.

Тот же приём работает и в обратную сторону. Нужно нечётное число стоек под ситец в одну трубочку — одну стойку осознанно сдваивают прямо в процессе плетения донышка. А на выходе на стенки все доводят до одинаковой толщины, обычно двойной, чтобы стенка была ровной по кругу.

И ещё одно правило, которое спасает форму: добавлять стойки нужно зеркально. Корзину мысленно делят на симметричные сегменты, и если стойка добавлена в одном сегменте — её обязательно добавляют и в зеркальном, на том же ряду. Иначе в этом месте получится провал, угол уйдёт вбок, и вместо ровного цилиндра выйдет перекошенная форма. Про то, как удерживать форму в сложных узорах, есть отдельный разбор — ажурное плетение.

Расстояние между стойками: цифры, которые стоит держать в голове

К вопросу о том, сколько стоек нужно для плетения корзины, можно подойти и с другой стороны — от шага между ними. Ориентиры, которые используют в школе:

• большие короба — 3,5–4 см между стойками;
• небольшие изделия — 2,5–3 см;
• плотный валик — не больше 2 см;
• овальное донышко — шаг 2–3 см в зависимости от толщины трубочек.

От шага зависит не только узор, но и плотность плетения: не случайно там, где нужен плотный валик, стойки ставят не дальше двух сантиметров друг от друга.

Расстояние не остаётся постоянным: донышко расходится от центра, и просвет между стойками растёт сам собой. Как только он дорос до 4–6 см — пора добавлять стойки. В салфетке для этого к уже стоящим подставляют половинки трубочек.

Отсюда же видно, почему тонкие трубочки — не всегда экономия. Шаг между стойками у них меньше, значит, и стоек нужно больше, и рядов на ту же высоту уходит больше. А изделие получается мягче и не таким устойчивым — даже после лакировки.

Если донышко фанерное, к шагу добавляется ещё одна цифра: отверстия под трубочки сверлят диаметром 5 мм. Пятёрка не случайна — при более тонком сверле набухшая трубочка обдирается о край отверстия, как зелень через дуршлаг, и декоративный слой слезает.

Одинарные, двойные, тройные: почему стенка «гуляет»

Спрашивая, сколько стоек нужно для плетения корзины, стоит сразу задать и второй вопрос — какой они будут толщины. От этого зависит, встанет стенка вертикально или будет заваливаться.

Одинарная стойка — самая капризная. Она «гуляет змейкой»: стенка не держит вертикаль, её приходится всё время подравнивать. На абажуре, в месте крепления кольца патрона, плести на одинарных стойках и вовсе не советуют: их сложно удержать, они искривляются и заваливаются.

Двойная стойка — рабочий вариант для обычной кухонной утвари: хлебниц, корзинок под мелочи, коробочек.

Тройная стойка — для изделий с нагрузкой и для высоких коробов и сундуков, которые плетутся без жёсткой основы, то есть не как каркасное изделие. Тройная стойка держит стеночку идеально вертикально — «как струночка».

Чёткого порога по сантиметрам не существует — ориентируются на назначение вещи. Отдельный случай — большой поднос: если формат больше А4, донышко прогибается под весом посуды. Здесь стойки закладывают минимум двойными, лучше тройными, а между двумя основными кладут бамбуковую шпажку для подвязки растений длиной 45–50 см — через одну пару или в каждую. Жёсткость сразу другая. Что ещё влияет на прочность — в статье как сделать изделие крепким.

Переход от донышка к стенкам: где чаще всего теряют стойки

Это та самая ошибка, из-за которой донышко чаще всего теряет вид. Вывод боковых стоек закладывают прямо в процессе — например, через каждые четыре петельки. Если сначала досмотреть урок до конца, а потом заплести полотно без остановок, выводить стойки будет уже неоткуда.

Проблема решаемая: часть плетения распускают. Но донышко после этого выглядит хуже — на нём остаются штрихи, похожие на буковки «П», будто стойки пропихивали сквозь фанерку.

Если донышко фанерное, способ крепления стоек зависит от толщины фанеры:

• до 6 мм — сквозные отверстия, стойка заводится П-образно;
• 6 мм — степлер, скоба 6 мм;
• 8 мм — степлер, скоба 8 мм;
• от 10 мм — полудырочки (или степлер со скобой 10 мм).

Полудырочки сверлят сверлом 5 мм и обязательно по металлу: у такого сверла нет острого наконечника, который прошивает фанеру насквозь. Ограничитель глубины делают просто — наматывают на сверло изоленту. Отступ от края — 5 мм.

Отдельная история — донышко с редкими крупными дырками, не рассчитанное на частую посадку стоек. Здесь выручает приём из макраме: трубочку сгибают петлёй, пропихивают в отверстие, оба конца просовывают в петлю с изнанки и затягивают. В каждой дырке получается плотный узел-петля. Дальше диаметр расширяют до комфортного расстояния и переходят на плетение стенок.

Само плетение донышка — большая отдельная тема, ей посвящена статья как сплести дно корзины.

Чтобы стойки не расползались, пока вы плетёте

У расползающихся стоек обычно несколько причин, и все они устраняются.

Влажность. Салфетку и донышко плетут на сухих стойках — сухая трубочка держит направление. Влажные трубочки нужны позже, под загибку края, где трубочка должна гнуться, а не стоять.

Толщина. Если стенка «гуляет змейкой», дело не в кривых руках, а в одинарных стойках — вернитесь к предыдущему разделу.

Просвет. Стойки разошлись на 4–6 см — ставьте дополнительные, обязательно зеркально.

И заранее про финал. К моменту загибки стойки должны быть длиной примерно 20 см. Если получились короче, есть два пути: срезать их и поставить новые влажные — или «напоить» уже стоящие, то есть залить тёплую воду шприцем внутрь трубочки либо отправить изделие под душ и на 20–30 минут в пакет. А чтобы влажные стойки не пересохли, пока вы доплетаете стенку, на них надевают обычные коктейльные трубочки диаметром 5 мм. Что делать с этими двадцатью сантиметрами дальше — в статье про загибку края корзины.

Как видите, вопрос о том, сколько стоек нужно для плетения корзины, распадается на пять простых шагов: посчитать по окружности, округлить под нужный рисунок, выдержать шаг, выбрать толщину и вовремя вывести стойки на стенку. Сложного здесь нет ничего — просто про это лучше знать заранее. А чтобы увидеть весь путь целиком, посмотрите пошаговый разбор первой корзинки или бесплатный мастер-класс школы.